От Казбека до Арарата. Деревни-крепости Хевсуретии: Шатили и Муцо

Заготовки 21.08.2023

Заготовки

Из всех посещенных в Грузии мест крепости-поселения Шатили и Муцо произвели на нас наибольшее впечатление. Сейчас, спустя полтора месяца после поездки, при воспоминаниях о Грузии чаще всего представляются именно эти две укрепленные деревни в Аргунском ущелье на самой границе с Чечней. Вспоминается непростая дорога, на которой мы пропороли два колеса острым, как нож, сланцем. Вспоминается перевал Медвежий крест с безлесными горами по обе стороны перевала. Серпантины раздолбанных дорог, размываемые горными потоками. Дома-крепости о трех-четырех этажах, в которых никто не живет. Склепы и башни на скалах...
Да, в Грузии много красивых мест, но Хевсуретия, если не самый красивый, то уж точно самый необычный регион в Грузии.

Дорога в Шатили и Муцо - это отдельный аттракцион, к которому нужно быть готовым. Проходима она только с мая по сентябрь. Стокилометровая дорога начинается от Жинвальского водохранилища, которое было построено в 1970-ые годы для обеспечения Тбилиси питьевой водой. При этом под водой оказались деревни, древние храмы и монастыри.

Первые километры пути сносные, даже встречаются куски вполне приличного асфальта. Дорога, обогнув водохранилище, петляет с берега на берег вдоль реки Арагви. Изредка встречаются села, вполне себе живые и ухоженные.

Вскоре в Пшавскую Арагви вливается Хевсуретская Арагви, место слияния отмечено скульптурой орла.

Немного спустя въезжаем в Хевсуретию (Хевсурию). Дорога начинает подниматься в горы и постепенно становится всё более убитой. Окружающий пейзаж между тем продолжает радовать.

Проезжаем заброшку: остовы домов и три тоннеля, пробитые в горах.

Зашла в один из тоннелей - по дну текли зловонные воды, продолжать дальше обследование штольни сразу пропало желание.

Эти тупиковые тоннели - остатки грандиозного советского проекта, так и не осуществленного. В 1984 году было принято решение, утвержденное К.У. Черненко, о строительстве Транскавказской перевалочной железной дороги. Эта ветка должда была стать новым БАМом и соединить Владикавказ и Тбилиси. Планировалось пробить самый длинный в Советском Союзе тоннель, под Главным Кавказским Хребтом, длиной около 35 км. Работы начали вести очень активно, даже изменили русло реки перед тоннелем, но в 1988 году прератили.
Так и остались стоять заброшенные тоннели памятником советскому недострою.

Потихоньку карабкаемся на перевал, то и дело останавливаясь для фотосессий.

На одной из остановок нас обогнал молодой красавец-джигит. Мы его снова увидим на следующий день уже в Муцо, в конце пути. Лошадь тут - самое подходящее средство передвижения.

Проезжающие машины приветствуют друг друга. "Братство Шатили", так мы назвали общность людей, которые прониклись горами и ущельями Хевсурии.

Кстати, были немало удивлены количеством машин по дороге в Шатили, мы-то думали, что здесь совсем дикие места. А тут машины одна за одной.

Горы по мере набора высоты лысеют, появляются заснеженные пики, впрочем, большую часть времени скрытые облаками.

Около перевала Медвежий крест оборудована небольшая парковка. Оставляем там машину и по крутой тропке поднимаемся к высшей точке перевала - 2700 метров. На самой высокой точке установлена металлическая конструкция из нескольких переплетенных крестов, посередине на цепях висит колокол. Звоним, фоткаемся для зачета:)

От перевала открывается вид на Внешнюю Хевсуретию. Это уже Северный Кавказ. Из Чечни сюда попасть было бы проще, чем из Грузии, если бы не граница. А так уже в сентябре дорога закрывается и местность оказывается отрезана от остального мира.

После перевала дорога начинает ощутимо портиться. Всё чаще покрытие грунтовки состоит из коварного сланца, острого, как бритва.То и дело видны следы обвалов, через дорогу текут настоящие реки.

Местность тоже меняется. Куда девалась легкомысленная обжитая Грузия? Тут горы пугающе безлюдны, а в воздухе разлита непонятная тревога.

Только многочисленные стада овец, с высоты похожие на хаотично двигающиеся рисовые зерна, показывают, что здесь бывают люди, по крайней мере, в летнее время.

Проезжаем башню Лебаискари. Пишут, что формой она похожа на Ингушские башни, но нам пока сравнить не с чем.

Вскоре мы спускаемся в Аргунское ущелье. Аргун, зажатый между скалами, ревёт и клубиться. Совсем скоро его воды окажутся в России, а потом вольются в мутный Терек.

Пятнадцать километров от перевала до Шатили мы ехали больше часа. И вот наконец видим цель поездки - деревню-крепость Шатили. Из-за замшелого цвета домов деревня почти сливается с окружающими горами.

Крепость Шатили построена на месте слияния реки Шатилисцкали с Аргуном.

Главная функция деревни - оборонительная. Но здесь также и жили, поэтому дома и башни построены таким образом, что можно спокойно перемещаться из одного строения в другое, не выходя наружу.

Башни сложены из плит шиферного сланца без всякого связующего раствора. Деревня обращена на север, в сторону Чечни.

Дома двух, трех и даже четырех и пятиэтажные. На первом этаже жители держали крупный рогатый скот, на втором обитали козы и овцы, а третий занимали сами хозяева, храня здесь же запасы сена.

Дома большей частью необитаемы, в одном из них устроен гест-хаус, еще в трех-четырех живут, а все остальные дома и башни открыты для посетителей.

Никаких запрещающих табличек о ветхих лестницах и обрывах, никаких указателей и пояснений, как было бы в Европе. Всё на твой страх и риск и абсолютно бесплатно.

Вдобавок в некоторых помещениях ещё сохранилась домашняя и хозяйственная утварь. От всего этого возникает впечатление "настоящести" места, словно на дворе позапрошлый век, ты зашел в гости к хозяевам, а они на минутку отлучились.

Впрочем, по лабиринтам деревни мы гуляли уже на следующее утро. День выдался тяжелым, приехав в Шатили, мы обустроили лагерь на берегу Аргуна и остаток вечера предавались отдыху.

А с утра обнаружили стоящее на ободе колесо:((Поставив запаску, пошли гулять по лабиринтам Шатили.

Жители Шатили, воинственные хевсуры, всегда сторонились остального мира, жили отрезанными от него. Без надежных провожатых и охраны не стоило даже близко подходить к этим местам.

Сохранились воспоминания путешественницы и журналиста Зинаиды Рихтер, которая побывала тут в в 1923 году. Когда она попросила выделить ей провожатого в Шатили, местные жители в Барисахо сказали ей: "Мы очень рады тебе, живи у нас, но проводить тебя в Шатили не можем, так как сами туда не ходим. Шатильцы убьют и нас, и тебя."
И только когда упрямая женщина сказала, что раз здешние мужчины такие трусы, то им надо ходить в юбке, а она пойдет одна, её проводили. Ночью.

Тут надо отметить, что во время описываемых событий воинственные хевсуры перессорились с жителями Барисахо и девять лет (!!!) были отрезаны от внешнего мира. Совсем, то есть ни один человек из внешнего мира не появился за это время в Шатили! И когда Рихтер оказалась в Шатили, хевсуры спросили: «А кто сейчас царь?» И были немало удивлены, узнав, что царя уже шесть лет, как нет, а есть власть Советов:))

У стен Шатили было два крупных сражения: в 1813 году, когда деревню сожгли, и в 1843 году, когда шатильцам удалось отбиться от войск имама Шамиля. Причем, в последнем случае хевсуры убили 100 человек, потеряв только двух.

У поверженных врагов хевсуры (в переводе с чеченского - жители ледников) отрубали кисти рук и прибивали их к дверям своих домов. Еще в тридцатые годы прошлого столетия высохшие руки украшали входы в жилища.

Умение сражаться холодным оружием всегда почиталось главным достоинством мужчины, а враги нападали не всегда, поэтому часть умений выплескивалась в местных конфликтах. До тяжелых ран, а тем более до убийства в сельских стычках дело доходило редко — ранить тяжело считалось неумением и даже трусостью. Высшее мастерство — лишь слегка оцарапать лицо. Существовал своеобразный прейскурант за нанесенные раны. Мерилом были ячменные зерна, которые укладывались в порез. Каждое зерно — баран.

Еще любопытно, как местные знахари избавлялись от боли:
«Если рана видна, ее надо почистить, подготовить к операции. Если раны нет, но у человека болит голова, нужно найти больное место. Для этого на голову клали тесто. На больном месте оно высыхает быстрее. Здесь и надо было разрезать кожу накрест, лопаточкой отделить ее, отогнув от черепа, и чистить кость железным скребком. Иногда приходилось соскребать до самого мозга.»

А это совсем за гранью:
У шатильцев есть охраняемый лес, который они называют Лес божественной милости. Каждый совершеннолетний шатилец заходит один раз в году в этот лес. Делает шатилец это в строго определенный день, который известен. Первыми заходят в лес шатильки — местные представительницы женского пола, одев на себя, при этом, самые великолепные одежды. Их они затем, однако, снимают, берут в руки и кладут под то или иное дерево, стоящее в указанном лесу. После этого заходят туда же — в место, где уже находятся женщины, — представители мужского пола селения Шатиль. Первая же представительница женского пола, которую увидит тот или иной шатильский мужчина, вошедший в Лес милости, должна стать там же его женщиной. Данное состояние, причем, продолжаться должно весь день.
Возможно, при этом, что окажется последняя — та, кто сидит в лесу, — матерью шатильского мужчины, подходящего к ней. Не исключено также и то, что увиденная представительница женского пола окажется его дочерью или его сестрой, или же, наконец, его супругой. В любом случае мужчина этот, вошедший в Лес милости, должен там совокупиться с той женщиной, которую он увидел в названном лесу первой. После этого они все, шатилийцы, которые оказались тогда в Лесу милости, возвращаются в свое селение — вечером, совершив обозначенную форму совокупления.

Хотя, скорей всего, это легенда, выдуманная поверженными чеченами.

Шатили сейчас активно восстанавливается. Например, сделали новые балконы, некоторые вроде как и не балконы вовсе, а восстановленные туалеты.

Шатили претендует на включение в число памятников Всемирного наследия, что, на мой взгляд, палка о двух концах - сделают дорогу, в разы увеличиться количество посетителей, посещение станет платным, пропадет аура места.

К слову, некоторое время назад назад Саакашвили уже предлагали сделать сюда приличную дорогу. Он отказался, аргументируя это тем, что по восстановленной дороге в Грузию сразу придут чеченцы:))

А мы тем временем поехали в Муцо, до которого от Шатили еще 12 километров плохой дороги.

Утром, собрались выехать пораньше, но оказалось,что та лавочка, которой перед этим ели хинкали закрыта. И вообще все закрыто. Коба пошел искать где бы что поесть - но тут на наше счастье открылась эта лавочка. Нас покормили "острым супом" - что-то типа жаркого только бульона побольше. Пока ели - увиели,что жители идут куда-то с метлами и граблями - Коба сказал, что они по субботам убирают город.

Выехали в направлении Хевсуретии.

Ехали мы по восточному берегу Жинвальского водохранилища на север, потом дальше в горы, на северо восток.

Дорога иногда была асфальтовой, иногда проселочной.

Коба сказал, что в эти дни в Хевсуретии проходит в горах праздник.
Люди поднимаются высоко на гору к святилищу, там священник читает молитву, но не стандартную, а местную, с упоминанием местных героев (как признал Коба, христианство чем выше в горы, тем больше смешано с древними языческими традициями), а потом спускаются в селение пить и гулять. Во время гуляний тоже есть много местных обрядов (вроде украсть чьи то вещи и спрятать). Брат Кобы со всеми своими 5ю детьми поехал на этот праздник, но мы на него не успевали.

Зато, по словам Кобы, мы можем успеть на праздник в память грузинского поэта Ваша Пшавела в деревне Чаргали. Мы заехали в Чаргали, но праздника не было - нам сказали, что он будет завтра. Мы же посетили дом музей Ваша Пшавела - небольшой сельский дом с деталями сельского быта конца 19-начала 20 века.

Доехали до деревни Корша. Всё. Автобусы дальше не ходят. Дальше - только маршрутки, да и те не регулярно - когда наберётся полная машина и только летом и ранней осенью.
В Корше посмотрели хевсурский этнографический музей - предметы быта, хевсурская одежда.

Коба показывает нам туннели - в советское время начали делать жд туннели в Чечню, но не успели. Так и стоят заброшенные. По словам Кобы тут много таких доделанных и не доделанных, но одинаково заброшенных советских индустриальных объектов. Когда нибудь, я думаю, кто нибудь сделает там ресторан или гостиницу.

Начинаем подниматься к деревне Рошка. Подъем по серпантину из глубокого ущелья, 7 км, занимает час. Дорога - ямы и камни.

По дороге с трудом объезжаем застрявший микроавтобус с грузинскими студентами.

В Рошке несколько машин и микроавтобусов стоят возле начала маршрута - видно, что место популярное. Рядом стоят палатки.
Как сказал Коба, к деревне не идут электрические провода - у них тут маленькая своя гидроэлектростанция.
Большая часть обитателей деревни покидает ее зимой, но несколько семей остаются - следить за хозяйством.

Вышли на тропу к Абуделаурским озерам. Сразу увидели, что ландшафт отличается от района Джуты - много крупных камней. Красиво. Над горами висят тучи.

Тропа идет все время вверх. Не очень тяжело, но высокий темп поддерживать тяжело. Из за растертых ног Лена идет не в ботинках, а в кроссовках.

По дороге разговорились с грузинской семьей. Оказалось, что мы идем к той же самой горе Чаухи, к котоорй ходили вчера из Джуты, но с другой стороны. А я не знал!
Более того, есть двухдневнй маршрут из Джуты в Рошку через перевал. Т.е. мы и так бОльшую часть его за два дня проходим.
Если бы я знал об этом заранее, и если бы как то решили проблемы с логистикой (где взять палатку на 1 день?), надо было бы попадать из района Казбеги в Хевсуретию именно так!

Доходим до озер. Первое маленькое, проходим дальше и видим следуещее - синее озеро с фантастическими отражениями в нем гор. Чаухи, ледник, облака.

Возле озера уйма грузинской молодежи.

Вскоре большая группа этой молодежи снимается с места и идет по тропе дальше. На перевал?
Как потом оказалось- там дальше было еще одно озеро - Белое, но мы об этом не знали:(

Мы же отдыхаем от быстрого подъема, перекусываем, фотографируемся.

Через полчаса выдвигаемся обратно. Лена умудряется подвернуть ногу на полпути и обратно идем не быстро.
Всего путь туда/обратно занял 5 часов (если бы не нога, было бы чуть больше 4х).

Уже возвращаясь встретили на тропе тех самых студентов из застрявшего микроавтобуса. Потом, Коба нам рассказал, что у автобуса порвались резинки на которых висит двигатель и водитель привязал его веревками. Пока студенты будут туда-сюда бегать - с другими водителями починят.

Едем обратно на трассу. По дороге встречаем мужиков на первых жигулях ("копейка").
Они поехали по этой дороге на какой то праздник. Раньше тут не были и не знали что за дорога. Застряли безнадежно - у них тоже порвались резинки, на которых висел двигатель. Вообще на машине (1975 года!) подвязано веревочками или склеено изолентой вообще всё. Мы помогаем им оттащить машину с дороги, чтобы не мешала проехать.
Мужики жалуются мне на экономическую ситуацию в Грузии.
Рассказываем что мы из Израиля. Они говорят, что осведомлены, что мы сейчас воюем. При прощании желают нам мира и, в благодарность за помощь, каждый РАСЦЕЛОВЫВАЕТ меня и Кобу.

Едем дальше. Это нижняя Хевсуретия, до перевала. Поднимаемся на перевал, едем медленно - километров 20 в час. Постепенно лес на холмах уступает место потрясающим зеленым холмам. И всё это на фоне невероятного заката.
Я пытаюсь фотографировать, но, очевидно, что передать эту красоту невозможно.

Я думаю, что этот подъем на перевал Медвежий Крест был одни из самых потрясаюших моментов за всю поездку. Это было невероятно красиво.

Останавливаемся на перевале (высота 2800м). По одну сторону перевала - зеленые холмы и закат, по другую - густой туман.
Лена из машины так и не вылезла (ей холодно было), я же стоял как зачарованый.

Постояли минут 10 и начали спускаться.
Спустились ниже облаков и открылись такие же зеленые холмы, спустились ниже- там лес, скалы, горная река.

Ехали от Рошки часа 5, наверное, при том, что это 50 км.

По дороге Коба решил половить рыбу. Остановились под сторожевой башне возле реки и он закидывал сеть - специальная сеть с грузиками внизу - ее как то очень сложно бросать.

Приехали в Шатили уже в темноте.

Поселились в гестхаусе (50 лари за человека, включая завтрак и ужин, душ и туалет не в номере), искупались и поужинали.
На ужин нам хозайка приготовила (прямо при нас) хинкали, чижи-быжи, стандартный салат (помидоры, петрушка, лук), еще что то, и взяли у нее пол литра чачи (литр - 10 лари).

Лена вскоре пошла спать, а мы с Кобой пили чачу и беседовали о перспективах бизнеса.
По его словам в Грузии дикие проценты на ссуды (15-20%%), так что открыть гестхауз или ресторан или еще что то, можно только на свои деньги, которых не хвататет на это.
Я ему советовал нанимать водителей - таких, которые в отличие от Кобы не умеют себе искать заграничных клиентов.

Сейчас, разбирая фотографии и вспоминая поездку, я думаю, что это был самый лучший день в Грузии.
А перевал Медвежий Крест мне запомнился гораздо больше иных, даже более впечатляющих мест.

На настоящий момент я написал больше сорока развернутых отчетов, посвященных достопримечательностям Грузии, в моих архивах дожидаются своего часа материалы еще постов на двадцать. И если я пока не могу заявить, что излазил всю страну вдоль и поперек, то основное, что положено видеть туристу, я видел. Из своего опыта могу сказать, что Шатили и особенно дорога через перевал Медвежий крест - самое красивое, что есть в Грузии. Если сравнивать с более разрекламированной Сванетией, то на мой взгляд здесь даже зрелищней, хотя природа совершенно разная и лучше не делать выбор между этими отдаленными районами, а ехать в оба места. Впрочем, у Шатили есть одно важное преимущество: сюда можно съездить на денек из Тбилиси, в отличие от Сванетии, на посещение которой стоит иметь в запасе несколько дней.

Этот рассказ я начну у плотины Жинвальского водохранилища, рядом с крепостью Ананури, аккурат в том месте, где закончился мой пост про Военно-Грузинскую дорогу. Не доезжая плотины, есть съезд с основной дороги, который ведет на другой берег Арагви. Отсюда, поехав направо, можно попасть в городок Тианети и дальше - альтернативной (и, полагаю, убитой) дорогой в Мцхету, а влево начинается долгий путь в Шатили. Сначала я пролетел поворот, почему-то убежденный в том, что дорога на другой берег проходит прямо по плотине, пришлось возвращаться, но зато погода позволила сделать пару хороших снимков водохранилища и противоположного берега, порезанного грунтовкой, соединяющей несколько поселков. Эти места знаковые и по-своему интересные. Жинвали в XII веке был богатым городом, царской резиденцией. В 1970-е, когда для обеспечения Тбилиси питьевой водой было построено водохранилище, руины архитектурных комплексов и монастырей, вместе с выселенными деревнями ушли под воду. Они и сейчас где-то там под десятью квадратными километрами воды.

Жинвальское водохранилище.